▲ 독일 명품 브랜드 질 샌더. 하지만 소유주는 일본 기업 이다.

말끔하게 재단된 질 샌더 재킷을 보면서 "역시 독일 럭셔리는 프랑스와 달리 단아하고 선이 간결하군"이라며 침 마르게 칭찬했다면, 오스트리아 유명 디자이너인 '헬무트 랭' 제품을 보며 "유럽 감각에 맞게 주름이나 재단 커팅이 새롭고 혁신적이군"이라고 감탄했다면 당신은 그들 뿌리의 반만 이해한 셈이다. 적자에 시달렸던 '질 샌더'는 피인수를 거듭하다 일본 온워드 그룹 계열에 인수됐고, '헬무트 랭' 역시 일본 거대 그룹 유니클로 산하 '링크 띠어리'사에 팔렸기 때문이다. 잘나가던 '띠어리', '조셉' 등도 일본 패션 회사들이 '접수'한 상태. 독일의 'MCM'과 프랑스의 '루이 까또즈'를 국내 기업이 인수한 데 이어 악어 가방으로 유명한 이탈리아 '콜롬보'도 한국 사장이 사업을 지휘하고 있다.

주인이, 게다가 국적이 바뀌었다고 해도 여전히 살아남은 이들은 다행스러운 편이다. 경제 불황에 브랜드 정체성이 부족하고 경쟁력이 떨어지는 국내 패션 브랜드는 퇴출 대상 1호다. 지난해에 이어 지난 8월 가을 매장 개편 때만 해도 현대백화점 7개 점에서 25개, 신세계 4개 점에서 15개, 롯데 본점에서만 9개 등이 또다시 짐을 싸게 됐다. 몇몇 국내 브랜드 관계자는 "백화점이 수입 브랜드 전시장으로 변하고 있을 뿐 국내 패션 사기 진작을 돕지 않는다"고 볼멘소리를 하기도 했다.

그렇다면 '애국심'에 호소하는 것이 과연 해법일까.

최근 막을 내린 '서울 패션 위크' 글로벌 포럼 강연을 위해 방한한 파이낸셜타임스 패션 칼럼니스트인 롭 영(Young)은 "패션 국수주의는 소비자들을 위한 행동이 아닌 소매자들을 위한 행동일 뿐"이라며 "영국에서도 올 초부터 '바이 브리티시(Buy British)' 캠페인이 열렸지만 더 좋은 가격에 많은 효용을 느낄 수 있는 브랜드가 있는데 왜 굳이 돈을 낭비해야 하는가"라고 지적했다. 그는 "애국심 때문에 우리가 좋아하는 프랑스의 '루부탱' 대신 영국 브랜드인 '지미 추'를 신고 이탈리아 '돌체&가바나'나 프랑스 '디올' 대신 영국의 '멀버리'나 '버버리'를 사야 하는지는 고민해봐야 할 부분"이라고 지적했다. 브랜드 국적이 없어지고 있는 요즘, 애국주의가 얼마나 효과가 있을까라는 판단이다. 게다가 백화점은 기본이고 인터넷에선 국내 오프라인 매장에서 유통되지 않는 해외 브랜드 제품까지도 쉽게 살 수 있는 요즘, 기왕이면 가격대비 품질 좋고 유명한 제품을 사는 것이 소비 심리에 부응한다는 설명이다. '서울 패션 위크' 참석차 만난 뉴욕의 한 바이어는 "요즘 '메이드 인 프랑스', '메이드 인 이탈리아'만 따지는 바이어들이 얼마나 되는가. 이젠 '메이드 인 에르메스', '메이드 인 디올'이 중요하다"며 "현재 패션계는 국경보다는 누구의 책임하에 만들어졌느냐가 관심사"라고 말했다. 우리는 어떤 브랜드로 세계인들의 '애정'을 끌어낼 수 있을까.

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